介绍了宋代丝绸纹样的呈现方法，展示了宋代丝绸文化的魅力。
一、 宋代的丝织业
因为需求量巨大，宋代十分重视丝织品生产，官营的丝织机构庞大，分工细密。政府少府监管辖有绫锦院、内染院、文绣院、文思院、裁造院等，其中文思院就有四十多个包括绣作、裁缝作、丝鞋作、
钉腰带作、缂丝等不同部门的作坊。宋代社会经济重心南移，苏州、杭州、四川逐渐成为丝织业中心。随着商业经济的发展，宋代私营丝织手工业也有了普遍的发展，完全脱离农业、专业从事织锦的生
产状况已成为时代发展趋势。
宋代的纺织技术，在继承了前代的基础上，在纺织品组织、结构以及质料上，已经达到了高度发展的阶段。在纺织业这个生产门类中，丝织生产占了相当大的比重。罗、绫、绢、纱、绮、缎、锦等均是
由不同的丝织工艺制作而来，此时，丝织技术与工艺丰富多彩。不同的丝织工艺可以织造不同的丝织纹理，从简单的平纹、斜纹组织，到复杂的提花纹样，均可由织造的技艺实现。
二、宋代丝绸纹样的特点
纹样是指提花织物上的花纹图案，而丝绸本身因各种工艺制作产生的不同的地纹则不属于纹样的范畴。宋代丝绸纹样的种类多种多样，仅从题材上划分，就有几何纹、花卉纹、动物纹、人物纹等，而每
种题材下的分支也名目繁多；而从纹样的组织形式上划分，则有连续式、散点式、团花式、折枝花式、穿枝花式、以及各种适合构成；另外，从纹样的形象来看，也有写实、抽象、夸张等各种类型。
宋代的丝绸纹样与整个时期的装饰纹样变化趋势一致，植物花卉当道，并且更加注重写实性，以至趋向于绘画性的装饰纹样。《南村辍耕录》中记载的用于装裱书画的植物题材的丝织品名称有大花、百
花龙、紫汤荷花、青樱桃、方团白花、宜男、瑞草、细花盘鹊、遍地杂花、遍地芙蓉、倒仙牡丹、重莲、枣花等，可见当时植物纹样之丰富。另外，从其形式上看，植物主题的纹样有纯粹的花卉纹样，
也有花卉纹样与其他题材组合的纹样形式，类型丰富。宋代丝绸纹样不仅写实性增强，绘画性和装饰性也是其重要特点，这与绘画在当时的盛行关系密切，缂丝在丝绸纹样绘画性的表达上具有重要作用
。宋代丝绸纹样的另一个特点在于其题材的世俗化趋向，如果说生动自然的花鸟纹样代表了文人画家的审美世界，那么寓意吉祥的宝物纹样则代表了市井乡村的信仰和愿望。宋代佛道儒三教合一，文化
繁荣，世俗化的纹样题材不胜枚举。
三、宋代丝绸纹样的制作工艺
1. 织造技术的逐步发展
终宋一朝，自立国之日起，就与多个政权在地域上分治，宋代虽在军事上孱弱，但在商品经济、科学技术及文化的发达上却使邻国望其项背。宋代是我国历史上科学技术发展较快的时期，科技的发展为
丝绸织造技术提供了条件。随着纺织生产经验的积累，纺织生产工具也在不断地改进。手摇纺车和脚踏三锭房车生产出的成品已经不再满足当时手工业生产的需要，水转大纺车的发明，大大提高了纺纱
速度和质量，每台房车的纺锭增加到三十二个和七、八十个，用于加捻合线和纺纱。丝织业方面，专门植桑养蚕的桑蚕业已经出现，丝与织已分为专门的行业。史料记载，北宋时期，成都锦院已有挽综
、用杆、练染、纺绎等分工。南宋时期楼畴的《耕织图》，具体的记录了当时耕织的生产状况，其中织图部分中关于丝绸生产形态和技术的资料系统的反映了当时养蚕缫丝织绸的生产过程。《耕织图》
记载丝绸生产的工序，从茧成后有缀丝、浸纬、络丝、牵经、织造、攀花等。生产和织造的专业化体现了生产技术的进步，术业有专攻，大批专业性强的作坊织造出了独具地方特色的丝织品。
丝织生产工具方面已经有了高楼提花绫机、罗机等。①《耕织图》中的“攀花”图，细致地展示了南宋时代的提花绫机全貌，体现了提花技术发展进步。“攀花”中的织机，机身由水平转向略带倾斜，
部分沉入地坑之中，十余面综统有规律地在升降，随着经丝的起伏，织花工心手相应，抛抒投纬。机上花楼高耸，挽花工踞坐架顶，理综挽花，织花工与挽花工卜下配合，有条有理地在绸面上织作锦纹
。②用这种提花机，不仅在锦、绫、绢、罗、纱、纨等品种方面，纹样方面，彩色大花、素色小花、自然形、几何形也是无所不能，还有众多精美丝绸纹样，如紫宝阶地紫大花、五色簟纹等。
另外，罗机的形制与绫机相似，但配备的是双经轴，机前装有两片素综和两片绞综，两片绞综由一片基综和一片半综组成，两个半综的环各从外侧穿入基综的下口后相互勾连，半综相互勾连的绞综是对
偶式的绞综。机身中有花楼，提花综丝从机顶垂至衢坑，织造时一织工坐花楼上负责提综，另一织工脚踩踏板，一手用梭子引纬，一手用筘打纬，素综和绞综织造地组织，花楼提织花纹部分③。耕织图
“攀花”
对于丝绸的美化上，在织锦中不仅可以换色，加金的技术也越来越成熟，织金、捻金等方法共计有十八种。
2.纯手技缂丝工艺
庄绰《鸡肋篇》记载：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木上，随所欲作花草禽兽状，以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经线之上，合以成文，若不相连。承空视之，如雕镂之象，故
名刻丝。如妇人一衣，终岁可就。虽作百花使不相类亦可，盖纬线非通梭所织也”。这段话描绘了缂丝的工艺特点，缂丝的方法除了的“掼”、“勾”、“搭梭”，还有“结”的戗色方法，用相近 的两色或三色按退晕的色阶层次顺序缂织，包括“长短戗”、“包心戗”、“子母经”、“木梳戗”、“参和戗”等。④传世珍品有朱克柔的缂丝牡丹图、缂丝茶花图等。
3. .纯手技刺绣工天龙八部私服kstmj艺
丝绸纹样的制作并不仅局限于机器和手工的织造，更加依靠手工操作的刺绣也是呈现纹样的方式之一。宋代的刺绣分实用性和欣赏性，因宋代统治阶级的提倡，文人士族的兴起，花鸟画的繁荣，追摹名
人书画的刺绣作品在当时成为主流，欣赏性方向的刺绣作品已成为一门艺术。欣赏性刺绣作品对制作的要求不仅在工艺技法，还要求能融汇书画风采的艺术修养。宋代刺绣出现了多种技法，如滚针、旋
针、反戗、平金、钉线、网绣、补绣、铺绣、戳纱、打子、扎针、锁边、刻鳞等。传世作品有瑶台跨鹤图、海棠双鸟图等。
4. 印染
除了在丝绸织物上织或绣，还有采用不破坏织物结构的方法来制作纹样，那就是印花和染缬。用雕刻好的花板直接在丝绸上进行印花，有凸版印花和镂空版印花两种方法。福建黄墓出土有凸版印花织
物。凸版印花是在平整光洁的硬质木板上雕刻出阳文图案，再将厚薄适宜的涂料色浆或胶黏剂涂在花版上，或蘸上泥金，然后在织物面上印出花纹图案的底纹或轮廓，再同手工敷绘或勾勒。⑤镂空版印
花则是在特薄的型板，如特薄的木板或经专门加工的桐油竹纸板上进行雕花，将此花板置于经处理的坯绸之上，于镂空部分涂刷配有黏合剂的色浆，即呈现花纹，花纹精细。染缬工艺在宋代盛行，分为
绞缬、夹缬，绞缬发展出鹿胎缬、撮缬、茧儿缬和哲缬等多种新名目，夹缬则发展出装花缬、浆水缬和蜡缬，浆水缬和蜡缬的具体操作方法是使用两块相同的镂空花板夹住丝织物，于镂空处涂上浆料或
蜡防染，松开花板染后，去除浆料或去蜡，花纹便得以呈现。
5. 手绘
在丝绸织物上进行手绘装饰，包括线描、填彩和彩绘。手绘的方式简单容易控制，纹样表现细腻，在织物上描绘和涂抹泥金也是手绘的重要手段，用以增加织物的华丽效果。
参考文献：
[1]赵丰，徐峥.锦绣华服古代丝绸染织术[M]，文物出版社，2008：35
[2]缪良云.楼俦《耕织图》及宋代丝绸生产[J]，苏州丝绸工学院学报，1982（03）
[3]丁怀近.中国古代提花织机及其技术浅析[J]，现代丝绸科学与技术，2012（03）
[4]回顾.中国丝绸纹样史[M]，黑龙江美术出版社，1990：123
[5]袁宣平，赵丰.中国丝绸文化史[M]，山东美术出版社，2009：142
注解：
①赵丰，徐峥.锦绣华服古代丝绸染织术[M]，北京：文物出版社，2008：35
②缪良云.楼俦《耕织图》及宋代丝绸生产[J]，苏州丝绸工学院学报，1982（03）
③丁怀近，中国古代提花织机及其技术浅析[J]，现代丝绸科学与技术，2012（03）
④回顾.中国丝绸纹样史[M]，黑龙江美术出版社，1990：123
⑤袁宣平，赵丰.中国丝绸文化史[M]，山东美术出版社，2009：142